韩都衣舍如何做到高品质？柔性供应链系首功

文章出处：中国纤维网人气：-发表时间：2016-01-09 10:59:00

中国纤维网讯：由韩都衣舍电商集团主办的主题为“升级·协作·开放”的中国(济南)服装产业发展峰会，将于1月11日在济南召开。服装产业迎来什么样的变化?柔性供应链又将如何升级、协作、开放?走近服装产业创新发展峰会，探索产业之变，把握行业大势。

　　 “电商如果不重视质量，必是死路一条!”这是韩都衣舍创始人赵迎光在很多场合都会说的一句话。

　　 2015年12月24日，由山东省纤维检验局主办的“纺织服装质量与品牌转型升级”高峰论坛，韩都衣舍凭借精益求精的产品品质、高素质的质检团队与完备的质检业务流程，包揽服装质量领域的三大奖项。

　　 “在我看来，韩都衣舍联合优秀服装制造商打造的柔性供应链，当居首功。”对于韩都衣舍的产品品质，生产中心总监山地瓜如是说。

曾经的夹缝生存

　　 “品牌战略确立之初，我们在采购方面确确实实是‘夹缝生存’。”山地瓜说，“那个时候，我们带着样衣和工艺找工厂，需要先付款后生产，韩都衣舍的业务员甚至包揽了供应商的车间管理岗位。”

　　 “出现这样的局面，其根源该追溯到计划经济时代大订单生产。”他介绍说，上世纪80年代以前，所有与服装配套的相关产业，不论是织布厂、染厂，还是缝制工厂，全部都是国有的。那时候全国人民穿的衣服几乎是一个款式，甚至是同一花色。光看染布，一个品类就能染几千万米。缝制衣服也是一样，一个版就能缝制几十万件。

　　上世纪80以后，外贸订单进入中国。其本质就是漂洋过海来追求最低的采购成本。所以，计划性强是突出特征。做好长期、固定的规划方案后，开始按部就班地下单，以订单为基础组织物料，寻找价格最低的加工基地。做好之后，大货品通过货轮经过一两个月的旅程，送达对方的仓库。这个过程和特点，同样决定了只适合批量性生产的加工特征。

　　这就决定了，中国服装加工业具有顽固的大单生产基因。而韩都衣舍依托互联网打造的多款、少量、款速返单模式，以满足消费者日益增强的个性化需求。很显然，“韩都模式”，与服装工业的“大模式”之完全相悖。

　　 “小订单在生产加工中，需要更多的精力和资本投入去做管理。”他说，在生产过程中，生产效率受到严重制约。技术工人刚刚熟练了这种款式的制作方法，订单已经结束了。加工制造业计算成本越来越精确，会计算到单机的产出和投入。基于效率和生产线的搭配，以普通休闲裤为例，一条十人左右的生产线，日加工150件就可能实现盈亏平衡，但是投产之初的几天，日产达不到150件，如果订单量足够大，过了盈亏点以后的生产区间才是有可能创造利润。但是我们的订单基本深度就是200件到300件，有的甚至更小。这个时候，供应商就会提高加工费。

　　提高加工费生产300件还是按照正常价生产30000件?制造供应商更愿意选择后者，因为他们不可能超越市场规则去提升加工费。

　　 “这不是认可与不认可的问题，而是投入产出的问题、效率问题和利润的问题。”山地瓜如是说。

自建检测室把控品质

　　 “采购初期，质量把控的成本是比较高的。”山地瓜说，他举例说，在印染程序中，如果想只印染1米布料，很难让颜色稳定。因为光是校正颜色，就要浪费近10米。一件衣服，用布料1.5米左右，传统服装商一次就采购十几万米，调色浪费的布料忽略不计。小单模式，一次采购300米，是什么概念呢?染色的长车，转一圈就需要450米。该怎么操作呢?一般是用废布接上，才能实现染色运转。这个时候，根本就不能去要求颜色的稳定了。

　　 “单从这一点就能看出，电商小单快返模式，单位成本高，且品质无法保证。”山地瓜说。

　　而事实上，韩都衣舍创业伊始，赵迎光就提出这样一个观点：互联网时代不缺乏渠道，而是缺乏品牌，缺乏产品品质。因此，“产品为王”始终是韩都衣舍战略的重中之重。早在2012年，韩都衣舍斥巨资建立专业面料检测室，并聘请专业检测团队。所有规划面料，都要在这里接受检测。专业面料检测室，针对不同面料，有三十多项检测。像甲醛含量、耐湿摩擦色牢度、面料起球等，都在检测之列。任何一项指标不达标，就会被挡在韩都衣舍的门外。像纤维含量，需要燃烧溶解，还需要对每一种纤维的数量进行查数，重新标注成分，努力让消费者了解面料最真实的含量。

行业大势倒逼产业之变

　　 “行业的发展大势，倒逼服装工业自身求变。”山地瓜如是说。

　　首先是计划经济时代结束，服装加工厂再也拿不到那种巨大订单;其次是成批量的外贸订单为了寻求更低的加工成本，转移到东南亚、南亚及北非地区。

　　这个转移，一方面是国内劳动力价格提升，另一方面是汇率的变化。本世纪初，国内服装加工商为韩国人加工服装，一款衣服5000件左右，国内服装商获得的加工费大约是8美元。那个时候，1美元兑换人民币8元，8美元相当于64元人民币。山东沿海地区工人月薪不到1000元，各种物料价格都相当与现在的一半。十年后的2010年，加工费依旧是8美元，但兑换人民币不到50元。工人月薪到了3000~4000元，物料价格则是翻番，这个加工费显然太低了。

　　对韩国这家公司而言，这些服装在韩国的销售价格差别也不大。为了能够保持低成本，这笔外贸订单就会转移到东南亚、南亚地区、土耳其及北非地区。

　　大的外贸公司、大的织布厂，都在东南亚、南亚建有基地。所以国内服装产业从最基础的纺纱、织布到印染，直到拉链、纽扣等辅料，再加上缝制工厂，最近几年一直处于订单不足的状态。大工厂规模在减小，小的工厂则是大量倒闭。这种状态，一直持续到现在，而且还将在未来存在相当长一段时间。

　　剩下的小的工厂，原先只是给大的织布厂供应纱线，给大的加工厂供应辅料。还有小的刺绣厂、小的缝制工厂怎么办?是电商，给了他们一次成活的机会。

电商崛起成就多赢局面

　　 “2010年是整个服装工业的分水岭!”山地瓜说，2010年以前，电商企业拿着现金去找小的加工厂做三五百件衣服。到现在，服装加工厂反过来欢迎像韩都衣舍这样体量的服装电商，前来下订单。

　　 “也正是这种形势的变化，韩都衣舍才有机会有能力联合优秀的加工商打造柔性供应链。这些加工厂通过内部的管理岗位设置，在保障品质、降低成本的前提下实现小单、快返、多批次的生产模式，与整个服装产业共享互联网盛宴。”

　　他介绍说，从2009年至今，韩都衣舍的签约供应商累计达到了1000家。到2015年，签约供应商优化至64家。这64家，就是从这1000家中筛选出来的。经过几年的合作，他们的管理能力逐渐提升上去。我们之间已经达成了在规模成长前提下的利润分享报价模式、合作模式。

　　这样的模式，不单单是韩都衣舍，像茵曼、裂帛等品牌服装电商，也都是如此。

　　 “正是因为这种模式得到供应商的认同，韩都衣舍才有条件寻找最优秀的供应商合作，产品品质才有可能得以快速提升。”山地瓜如是说。

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